Im Oktober auflegen, im April einlagern

Der Jahreslauf in zwei Hälften

Wer sich den Kalender einer Poolabdeckung ansieht, findet zwei Zeiträume von etwa gleicher Länge und mit völlig verschiedenen Anforderungen.

Mit dem Ende der Badesaison beginnt die Wintersaison — je nach Lage und Wetter zwischen Ende September und Mitte Oktober — und dauert bis in den April. In dieser Zeit liegt die Plane draußen, und was ihr zusetzt, ist mechanisch: Zuglast, Windbewegung, Reibung am Beckenrand.

Mit dem Abnehmen beginnt die Sommerpause, und sie dauert fünf Monate. In dieser Zeit liegt die Plane zusammengelegt, und was ihr zusetzt, ist chemisch und biologisch: Feuchtigkeit, Wärme, Ultraviolettstrahlung.

Diese Unterscheidung ist der rote Faden des Textes. Für das Winterhalbjahr gilt: möglichst wenig anfassen. Für das Sommerhalbjahr gilt: der Zustand beim Einlagern entscheidet alles, und danach lässt sich nichts mehr verbessern.

Eine Poolabdeckung geht selten im Winter kaputt. Sie geht im Sommer kaputt, in einer Ecke, feucht zusammengelegt — und man merkt es erst im Oktober.

Wann aufgelegt wird

Der Zeitpunkt zum Auflegen ist kein Kalendertag, sondern eine Wassertemperatur.

Unterhalb von etwa zwölf Grad kommt die biologische Aktivität im Wasser weitgehend zum Erliegen. Algen wachsen kaum noch, Bakterien vermehren sich langsam, und das Wasser bleibt über Monate in dem Zustand, in dem es abgedeckt wird. Oberhalb dieser Grenze geht es weiter, auch unter einer Plane und im Dunkeln.

Wer zu früh abdeckt, schließt also ein biologisch noch aktives Becken ein. Wer zu spät abdeckt, hat bereits Laub im Wasser und den ersten Frost riskiert. Zwischen beidem liegt ein Fenster von etwa zwei bis drei Wochen, das je nach Jahr wandert.

Eine praktische Orientierung: Wenn nachts anhaltend einstellige Temperaturen erreicht werden und das Wasser tagsüber nicht mehr über zwölf Grad kommt, ist der Zeitpunkt da. Das ist in Mitteleuropa je nach Lage die zweite Oktoberhälfte, in Höhenlagen früher.

Als Orientierung taugen die zwölf Grad, als Grenzwert nicht. Biologische Prozesse hören nicht bei einer bestimmten Temperatur schlagartig auf, sie werden langsamer. Wer bei vierzehn Grad abdeckt, hat kein anderes Ergebnis als bei elf — nur bei zwanzig Grad ist der Unterschied deutlich.

Ein zweiter Punkt spricht gegen das zu frühe Abdecken, und er hat mit der Plane zu tun. Solange sie im Schuppen liegt, altert sie nicht. Jede Woche, die sie früher als nötig draußen liegt, ist eine Woche zusätzlicher Belastung, ohne dass sie einen Nutzen bringt. Über zehn Jahre summiert sich das zu Monaten.

Wer das Becken auch im Herbst noch gelegentlich nutzt, steht damit vor keiner Grundsatzentscheidung. Eine Solarfolie kann bis zuletzt liegen bleiben und wird täglich bewegt; die Winterplane kommt erst, wenn die Saison endgültig vorbei ist. Beides sind verschiedene Produkte für verschiedene Zeiträume, und wer beide hat, deckt nicht doppelt ab, sondern nacheinander.

Was vor dem Auflegen erledigt sein muss

Eine Abdeckung verbessert nichts. Sie hält den Zustand fest, den sie vorfindet, und verlangsamt seine Veränderung. Deshalb liegt die eigentliche Arbeit vor dem Auflegen.

Dazu gehört, dass Boden und Wände gereinigt sind, weil sich alles, was liegen bleibt, über den Winter festsetzt. Dazu gehört, dass die Filteranlage ein letztes Mal ausreichend lange gelaufen ist. Und dazu gehört die Wasserpflege, weil ein Becken, das im Oktober im Gleichgewicht ist, im April in einem Zustand aufgeht, mit dem sich arbeiten lässt.

Ebenso wichtig ist die Technik. Leitungen, Pumpe, Filter und alle Einbauten, in denen Wasser stehen bleiben kann, müssen entleert sein, bevor der erste Frost kommt. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus, und ein Kunststoffgehäuse gibt dabei nach.

Damit stoßen zwei Anforderungen aneinander. Die Technik verlangt einen niedrigen Pegel, damit nichts einfriert; eine aufliegende Plane verlangt einen hohen, weil das Wasser ihre Last mitträgt. Aufgelöst wird das über die Reihenfolge: erst absenken und entleeren, dann so weit wieder auffüllen, dass die Plane aufliegt und Skimmer und Düsen trotzdem frei bleiben.

Der Wasserstand über den Winter

Damit ist die Frage aufgeworfen, die über den Winter am meisten diskutiert wird: Wie viel Wasser bleibt im Becken?

Beantworten lässt sich das nur über die Bauart der Abdeckung. Eine Plane, die frei über dem Becken gespannt ist und ihre Last über Ösen und Saum abträgt, kommt mit einem abgesenkten Pegel zurecht. Eine Plane, die auf dem Wasser aufliegen soll, braucht das Wasser als tragende Fläche.

Üblich sind bis zu dreißig Zentimeter Absenkung unter dem Rand — so weit, dass Skimmer und Einlaufdüsen frei liegen. Für die Maßkette hat das Folgen, weil der Abstand zwischen Befestigungsrand und Wasseroberfläche an jeder Seite um dieses Maß wächst; das ist im Text über Beckenform, Maß und Zuschnitt durchgerechnet.

Ein vollständig entleertes Becken ist dagegen in den meisten Fällen die schlechteste Lösung. Der Wasserdruck von innen hält die Beckenwand an ihrem Platz; ohne ihn kann sich ein Aufstellbecken verziehen, und ein eingelassenes Becken bekommt Druck von außen durch das Grundwasser. Wer das Becken leert, tut es aus einem bestimmten Grund und nicht zur Bequemlichkeit.

Auflegen ohne Falten

Das Auflegen selbst ist eine Arbeit für zwei Personen und einen windstillen Tag. Beides klingt banal und wird beides regelmäßig missachtet.

Eine Plane von vier Metern Durchmesser wiegt drei Kilogramm und ist allein handhabbar, solange kein Wind geht. Bei Wind wird sie zum Segel, und beim Versuch, sie festzuhalten, entstehen die Zugbelastungen, die später an den Ösen sichtbar werden.

Die Plane wird zunächst lose aufgelegt und ausgerichtet, ohne zu spannen. Erst wenn sie mittig liegt und ringsum gleichmäßig übersteht, wird befestigt — im Wechsel von einer Seite zur gegenüberliegenden, nie einmal ringsum. Wer der Reihe nach arbeitet, treibt das Material vor der eigenen Hand her und findet am Ende allen Überschuss auf der letzten Seite.

Falten sind dabei kein Schönheitsproblem. In jeder Falte sammelt sich Wasser, jede Falte ist eine Knickstelle, an der das Material über den Winter tausendfach bewegt wird, und jede Falte gibt dem Wind eine Kante. Eine Plane, die faltenfrei aufliegt, hält länger als dieselbe Plane mit drei Wülsten.

Wer eine Solarfolie auflegt, hat zusätzlich die Frage nach der richtigen Seite. Die Produkte des Felds sind hier nicht einheitlich: Eines beschreibt eine dunkle und eine helle Seite mit verschiedenen Funktionen, andere machen dazu keine Angabe. Wo der Hersteller etwas sagt, gilt seine Angabe; wo nicht, weisen die Noppen nach unten, damit sie im Wasser liegen.

Bei einer gespannten Plane lohnt sich außerdem ein Blick auf die Reibstellen. Überall dort, wo das Material über eine Kante läuft — den Handlauf, eine Ecke, eine Verschraubung —, bewegt es sich über den Winter tausendfach hin und her. Wo eine solche Kante scharf ist, entsteht daraus in einer Saison eine Scheuerstelle.

Abhilfe ist einfach und wird selten gemacht: ein Stück Schaumstoff, ein aufgeschnittener Schlauch oder ein Rest Filz zwischen Kante und Plane. Das dauert beim Auflegen fünf Minuten und verhindert einen Schaden, der sich später nicht mehr reparieren lässt.

Und ein letzter Handgriff, der Zeit spart: Beim Auflegen markieren, welche Seite nach Norden zeigt oder wo die Treppe liegt. Eine runde Plane sieht in jeder Drehlage gleich aus, hat aber nach einem Winter an bestimmten Stellen gearbeitet. Wer sie im nächsten Jahr genauso wieder auflegt, verteilt die Belastung nicht — wer sie versetzt auflegt, schon.

Was zwischen Dezember und Februar passiert

In den drei Kernmonaten des Winters ist die wichtigste Regel: möglichst wenig tun.

Jeder Eingriff bei Frost beansprucht das Material in dem Zustand, in dem es am wenigsten nachgibt. Eine gefrorene Plane anzuheben, zu falten oder von einer festgefrorenen Stelle loszureißen, richtet mehr Schaden an als die Last, die sie tragen soll.

Was trotzdem gemacht wird, ist die Kontrolle nach jedem Sturm und nach starkem Regen. Sie besteht aus Hinsehen und nicht aus Anfassen: Sitzen alle Befestigungspunkte, hat die Spannung nachgelassen, sammelt sich Wasser an einer Stelle? Was dabei zu suchen ist und wie die Lasten zustande kommen, steht im Text darüber, woran eine Abdeckung im Sturm tatsächlich scheitert.

Laub, das im November auf der Plane liegt, wird abgezogen, solange es noch trocken ist. Nass und gefroren wird es zu einer Schicht, die bis März liegen bleibt und darunter Verfärbungen hinterlässt.

Wann abgenommen wird

Beim Abnehmen ist der Zeitpunkt weniger kritisch als beim Auflegen, aber es gibt einen Fehler, der häufig gemacht wird: zu spät.

Sobald die Wassertemperatur wieder über etwa zwölf Grad steigt, beginnt unter der Abdeckung wieder biologische Aktivität — im Dunkeln, ohne Filterung und ohne Kontrolle. Was im März noch klares Wasser ist, kann Ende April unter der Plane gekippt sein.

Für die Abdeckung selbst spricht ebenfalls nichts für ein spätes Abnehmen. Die Sonne im April und Mai ist bereits stark, und was an Ultraviolettstrahlung auf die Plane trifft, trifft sie zusätzlich zu den fünf Monaten Winterbelastung.

Praktisch heißt das: Abgenommen wird, wenn dauerhaft frostfreie Nächte zu erwarten sind und das Wasser wieder in den zweistelligen Bereich kommt. Das ist in der Regel die zweite Aprilhälfte, und es fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem die Technik ohnehin wieder in Betrieb genommen wird.

Abnehmen, ohne die Brühe ins Becken zu kippen

Auf einer Winterabdeckung liegt im April eine Mischung aus Regenwasser, Laub, Pollen und Schmutz. Sie ist der Grund, warum das Abnehmen mehr Zeit braucht als das Auflegen.

Der erste Schritt ist, das stehende Wasser wegzuholen. Eine Tauchpumpe ist dafür das bequemste Mittel; ein Gartenschlauch als Heber tut es auch, wenn das Gefälle stimmt. Erst wenn kein nennenswertes Wasser mehr auf der Plane steht, wird sie bewegt.

Der zweite Schritt ist, den Rest mit einem weichen Besen oder einem Kescher abzunehmen. Was auf der Plane liegen bleibt, landet beim Anheben zwangsläufig im Becken, und es aus dem Wasser zu holen ist erheblich aufwendiger, als es von der Plane zu holen.

Der dritte Schritt ist das Abnehmen selbst, und zwar von einer Seite her aufrollend statt durch Anheben in der Mitte. Beim Aufrollen wandert der Restschmutz mit der Rolle und bleibt oben; beim Anheben in der Mitte fällt er nach innen.

Für den letzten Meter empfiehlt es sich, die Plane über den Beckenrand hinaus auf eine Plane oder Folie am Boden zu ziehen. Auf Rasen oder Kies aufgelegt, nimmt sie genau den Schmutz auf, den man gerade heruntergeholt hat.

Reinigen: was hilft, was schadet

Beim Reinigen ist weniger mehr, und das aus einem konkreten Grund: Die meisten Planen dieses Markts bestehen aus Polyethylen oder Polyvinylchlorid, teils mit einer Beschichtung, und genau diese Beschichtung ist es, die Wasser abweist und die Witterung abhält.

Was hilft, ist klares Wasser aus dem Gartenschlauch und eine weiche Bürste. Bei hartnäckigen Stellen ein mildes Spülmittel, gründlich nachgespült. Das reicht in den allermeisten Fällen aus.

Was schadet, ist der Hochdruckreiniger. Er trägt die Beschichtung ab, und er bringt bei Noppenfolien Wasser zwischen die Lagen, das dort nicht wieder herauskommt. Ebenso schaden scheuernde Reiniger, Lösemittel und alles auf Chlorbasis in konzentrierter Form.

Eine Anmerkung zu den Verfärbungen: Nicht jeder Fleck ist Schmutz. Kalkränder, Metallflecken aus dem Wasser und Verfärbungen unter Laubschichten sitzen im Material und gehen nicht mehr heraus. Sie sind ein optischer Mangel und kein funktionaler, und der Versuch, sie mit aggressiven Mitteln zu entfernen, kostet die Beschichtung.

Praktisch ist es am einfachsten, die Plane dort zu reinigen, wo sie später ohnehin trocknen soll: flach ausgelegt auf dem Rasen oder über zwei Böcken. Wer sie am Beckenrand abspritzt, spült den Schmutz in das Wasser, das gerade wieder in Betrieb geht.

Zwei Stellen verdienen dabei besondere Aufmerksamkeit, weil sich dort im Winter am meisten ansammelt. Die eine sind die Säume und Hohlsäume, in denen Kordeln oder Seile laufen; dort setzen sich Schmutz und Feuchtigkeit fest und bleiben, wenn nur die Fläche gespült wird. Die andere sind die Ösen, an denen sich Sand und Grünbelag im Ring sammeln und beim nächsten Spannen wie Schmirgel wirken.

Der Schritt, der übersprungen wird

Von allen Handgriffen dieses Textes ist das Trocknen derjenige, der am häufigsten weggelassen wird — und derjenige, der über die Lebensdauer am meisten entscheidet.

Der Grund ist die Reihenfolge. Die Plane wird an einem Aprilwochenende abgenommen, gereinigt, und dann soll sie weg, weil der Pool in Betrieb geht. Sie wird zusammengelegt und in den Schuppen getragen, und dort bleibt sie fünf Monate.

In dieser Zeit steht eine feucht eingelagerte Plane warm und dunkel. Was sich darin bildet, ist im Herbst nicht mehr zu entfernen, riecht und hinterlässt Flecken. Bei beschichteten Geweben löst dauerhafte Feuchtigkeit außerdem die Verbindung zwischen Beschichtung und Trägergewebe.

Getrocknet wird flach ausgelegt oder über zwei Böcke gehängt, an einem trockenen Tag, im Schatten oder im Halbschatten. Volle Sonne über Stunden ist nicht nötig und bringt genau die Belastung, die man im Lager vermeiden will. Beide Seiten müssen trocken sein, auch die Nähte, die Säume und die Bereiche um die Ösen — dort hält sich Feuchtigkeit am längsten.

Bei Noppenfolien kommt eine Besonderheit hinzu. Zwischen den Luftkammern bleibt Wasser in den Zwischenräumen stehen, und eine hängende Folie gibt es dort nicht von selbst ab. Sie sollte deshalb einmal gewendet werden, damit die Noppenseite nach oben zeigt und abtropfen kann.

Wie lange das dauert, hängt vom Wetter ab und ist selten an einem Vormittag erledigt. Ein ganzer trockener Tag ist realistisch, bei bedecktem Wetter zwei. Wer diese Zeit nicht hat, legt die Plane lieber locker zusammengelegt an einen luftigen Platz und packt sie eine Woche später richtig ein, als sie feucht zu verstauen.

Woran sich erkennen lässt, ob es reicht: Man greift in einen Saum und in den Bereich um zwei, drei Ösen. Fühlt sich dort etwas klamm an, ist die Plane nicht trocken, auch wenn die Fläche es ist. Diese Prüfung dauert eine halbe Minute und ist die letzte Gelegenheit, den Fehler zu vermeiden, der die Plane fünf Monate später kostet.

Vollständig trocken heißt: auch die Säume, auch die Nähte, auch die Ösen. Eine Plane, die sich in der Fläche trocken anfühlt und im Saum feucht ist, wurde nicht getrocknet.

Falten oder rollen

Ob eine Plane gefaltet oder gerollt wird, beantwortet sich von selbst, sobald man sich ansieht, was an einer Knickstelle passiert.

Beim Falten entsteht eine scharfe Kante, an der das Material auf einer Linie dauerhaft gebogen ist. Fünf Monate in dieser Stellung, und die Kante bleibt sichtbar; bei Kunststoffen wird sie zur Schwachstelle, an der später gerissen wird. Wird jedes Jahr an derselben Stelle gefaltet, addiert sich das.

Beim Rollen verteilt sich die Biegung über die ganze Fläche, und es entsteht keine definierte Kante. Für Solarfolien mit Luftkammern kommt hinzu, dass eine gefaltete Noppe eingedrückt bleibt, während eine gerollte ihre Form behält.

Wer falten muss, weil der Lagerplatz es verlangt, sollte wenigstens die Faltlinien von Jahr zu Jahr versetzen und das Paket nicht zu klein machen. Weite Falten sind harmloser als scharfe Knicke.

Und in beiden Fällen gilt: nicht unter Last lagern. Eine Plane, auf der über den Sommer Gartenmöbel oder Kisten stehen, bekommt an diesen Stellen bleibende Verformungen — bei Noppenfolien sind die Kammern danach dauerhaft platt.

Wo eine Plane den Sommer übersteht

Der Lagerort entscheidet über die zweite große Belastung des Sommerhalbjahrs: die Ultraviolettstrahlung.

Sie baut Kunststoffe ab, indem sie Molekülketten aufbricht. Das Material wird spröde, verliert Reißfestigkeit und verfärbt sich. Bei einer Poolabdeckung geschieht das im Winter ohnehin — die Sonne scheint auch dann —, aber die Strahlungsintensität ist in den Sommermonaten um ein Vielfaches höher.

Eine Plane, die den Sommer im Schuppen verbringt, bekommt davon nichts ab. Eine, die zusammengerollt neben dem Becken liegt, bekommt fünf Monate volle Belastung — zusätzlich zu den sechs Monaten, die sie ohnehin draußen war. Das verdoppelt die Strahlungsdosis eines Jahres beinahe.

An dieser Stelle lohnt eine Anmerkung zu einer Zahl, die im Markt häufig auftaucht. Mehrere Produkte werben mit UPF 50 plus, und es ist die einzige zertifizierte Angabe im ganzen geprüften Feld. Sie misst allerdings, wie gut ein Textil menschliche Haut vor Sonne schützt, und nicht, wie gut es selbst der Sonne standhält. Für die Lebensdauer der Plane sagt sie nichts aus.

Neben der Sonne ist der zweite Feind im Lager der Nager. Eine zusammengerollte Plane in einem Schuppen ist Nistmaterial, und ein Loch, das im Juni entsteht, wird im Oktober beim Auflegen gefunden. Eine geschlossene Box oder eine Aufhängung über dem Boden hilft.

Der dritte Punkt ist die Temperatur. Ein Dachboden unter Blech erreicht im Sommer Werte, die deutlich über dem liegen, was ein Wohnraum je sieht, und Wärme beschleunigt jeden chemischen Abbauvorgang. Kühler ist ein Keller, dafür hat er oft die höhere Luftfeuchte. Am besten fährt man meist mit einem trockenen Schuppen oder einer Garage.

Was ebenfalls dazugehört, ist die Verpackung. Die Originalhülle ist oft die schlechteste Wahl, weil sie eng, luftdicht und für den Transport gedacht ist. Besser ist ein luftdurchlässiger Sack oder eine Box mit Deckel, die vor Nagern und Licht schützt, ohne Feuchtigkeit einzuschließen. Eine dicht verschweißte Folientüte um eine nicht ganz trockene Plane ist die ungünstigste denkbare Kombination.

Und schließlich das Zubehör: Kordeln, Gurte, Ösenwerkzeug, Ersatzösen und Anker gehören zusammen mit der Plane gelagert und nicht verstreut. Was im Oktober fehlt, wird improvisiert, und improvisierte Befestigungen sind genau die, die im Januar nachgeben.

Aufrollvorrichtungen und wofür sie taugen

Für Solarfolien gibt es eine eigene Produktgruppe, die das Auf- und Abrollen erleichtert. Sie ist im Fachhandel ausdifferenzierter, als man vermuten würde.

Ein Anbieter führt sechs Baugrößen einer Überflur-Aufrollvorrichtung, die sich in der Wickelwelle unterscheiden: von einer Aluminiumwelle mit hundertzehn Millimetern über hundertvierundfünfzig bis zu einer Edelstahlwelle mit zweihundertvier Millimetern Durchmesser. Die Welle wächst mit der Beckengröße, weil eine längere Folie mehr Gewicht auf die Welle bringt und eine dünne Welle sich durchbiegt.

Der Wechsel von Aluminium zu Edelstahl bei den größten Ausführungen ist der zweite Hinweis in derselben Richtung. Wer eine Aufrollvorrichtung auswählt, wählt also nicht nur nach der Beckenbreite, sondern nach der Last, die auf der Welle liegt.

Befestigt wird die Folie an der Welle mit Klemmspangen, die ebenfalls in Baugrößen geführt werden — beim selben Anbieter mit siebzig und achtzig Millimetern. Sie klemmen die Folie ein, statt sie zu durchbohren, und das ist der Punkt: Eine Solarfolie, die zum Aufrollen gelocht wird, hat an jedem Loch eine Sollbruchstelle.

Was eine Aufrollvorrichtung nicht ist: eine Lagerlösung für den Sommer. Was auf der Welle neben dem Becken bleibt, steht in der Sonne. Die Vorrichtung erleichtert den täglichen Gebrauch in der Saison — für die fünf Monate danach gehört die Folie trotzdem abgenommen, getrocknet und ins Dunkle.

Der eigentliche Nutzen liegt anderswo, und er ist beträchtlich. Eine Solarfolie wirkt nur, solange sie auf dem Wasser liegt, und sie muss zum Baden herunter. Ohne Vorrichtung heißt das jedes Mal: zusammenlegen, weglegen, wieder holen, wieder auslegen. Mit Vorrichtung sind es zwei Handgriffe an der Kurbel.

Wer das durchrechnet, kommt auf den Punkt, an dem die Anschaffung sich entscheidet. Eine Folie, die wegen des Aufwands zwei von drei Malen liegen bleibt oder gar nicht erst aufgelegt wird, bringt zwei Drittel ihres Nutzens nicht. Die Vorrichtung kauft man weniger für die Folie als dafür, dass sie tatsächlich benutzt wird.

Für gespannte Winterplanen gibt es diese Systeme in der Form nicht, und das hat einen einfachen Grund: Sie werden zweimal im Jahr bewegt und nicht zweimal am Tag. Wo eine Winterplane trotzdem aufgerollt wird, geschieht das von Hand und über eine Kante, nicht über eine Welle.

Woran sich das Ende ablesen lässt

Bleibt die Frage, wie lange eine Poolabdeckung hält. Sie lässt sich aus diesem Markt heraus nicht beantworten, und das ist selbst ein Befund.

Kein Produkt des geprüften Felds nennt eine Lebensdauer, eine Zyklenzahl oder eine Alterungsprüfung. Die einzige Haltbarkeitsanforderung, die in der Recherche zu diesem Cluster überhaupt aufgetaucht ist, steht in einer französischen Norm für Sicherheitsabdeckungen und ihre Verankerungen und verlangt mindestens drei Jahre. Sie gilt für eine andere Produktklasse und in einem anderen Rechtsraum; was das für den deutschen Markt bedeutet, steht unter Sicherheitsabdeckung und Normen.

Was sich stattdessen tun lässt, ist, den Zustand zu beurteilen. Vier Anzeichen sind aussagekräftig, und alle vier sind beim Trocknen im Frühjahr zu sehen.

Das erste ist die Kreidung: Fährt man mit dem Finger über die Fläche und bleibt ein heller, pudriger Belag daran haften, ist die Oberfläche durch Ultraviolettstrahlung abgebaut. Das zweite ist die Sprödigkeit: Ein Zipfel, der sich nicht mehr biegen lässt, ohne weiß zu brechen, hat seine Dehnbarkeit verloren.

Das dritte sind die Ösen. Wo das Gewebe rings um mehrere Ösen ausgelängt oder eingerissen ist, hält die Befestigung im nächsten Sturm nicht mehr — und einzelne Ösen lassen sich nachrüsten, ein ausgelängter Saum nicht. Das vierte sind bei Noppenfolien die Luftkammern: Wo sie flächig eingedrückt bleiben oder Wasser gezogen haben, ist die Isolationswirkung dahin.

Diese vier Merkmale haben gegenüber einer Jahreszahl einen praktischen Vorteil. Eine Herstellerangabe von, sagen wir, fünf Jahren würde nichts darüber sagen, ob die eigene Plane drei Winter in einem windgeschützten Innenhof oder drei Winter frei auf einer Anhöhe verbracht hat — und ob sie fünf Sommer im Schuppen oder fünf Sommer neben dem Becken lag. Die Zustandsprüfung erfasst genau das.

Wichtig ist dabei die Reihenfolge: Sie gehört ans Ende des Frühjahrs und nicht an den Anfang des Herbsts. Wer im April feststellt, dass die Plane einen weiteren Winter nicht schafft, hat sechs Monate Zeit, in Ruhe zu messen, zu vergleichen und zu bestellen. Wer es im Oktober feststellt, kauft unter Zeitdruck — und Zeitdruck ist in diesem Markt der teuerste Berater, weil er zu der Plane führt, die gerade lieferbar ist.

Womit sich der Kreis schließt. Der Jahreslauf einer Poolabdeckung endet nicht damit, dass sie im Schuppen liegt, sondern damit, dass beim Einlagern festgestellt wird, ob sie den nächsten Winter noch schafft. Welche Bauarten überhaupt zur Wahl stehen und was sie unterscheidet, trennt der Einstieg in die Poolabdeckungen.