Was im Karton fehlt: das Netzteil für 12 Volt

Der geöffnete Karton

Es lohnt sich, den Lieferumfang der zehn geprüften Produkte nebeneinanderzulegen, weil sich daran die ganze Warengruppe erklärt.

Bei den vier PAR56-Ersatzleuchtmitteln liegt jeweils nur der Einsatz im Karton. Drei Anbieter schreiben dazu einen Satz wie „stellen Sie sicher, dass Sie den erforderlichen 12-V-Transformator bereitstellen" oder schlicht „Transformator nicht enthalten". Beim vierten ergibt es sich daraus, dass der Lieferumfang als „Leuchtmittel" angegeben ist.

Beim Halogen-Einbaugerät desselben Vergleichs ist es dasselbe: Gehäuse, Lampe, 2,50 Meter Kabel — und in Klammern „Transformator nicht enthalten".

Bemerkenswert ist dabei die Formulierung. Ein Anbieter schreibt: „stellen Sie sicher, dass Sie den erforderlichen 12-V-AC/DC-Transformator bereitstellen" — das ist eine Aufforderung und keine Warnung. Wer sie überliest, hat das Paket geöffnet und muss nachbestellen.

Bei den Leuchten für Aufstellbecken sieht es anders aus. Dort liegt bei zweien ein externes Netzteil bei, zwei haben es in die Leuchte eingebaut, und eines liefert keines.

Das ergibt über beide Warengruppen hinweg ein klares Bild: Sechs von zehn Produkten setzen ein Netzteil voraus, das sie nicht mitliefern. Bei einem Ersatzleuchtmittel ist das schlüssig, bei einer Leuchte für ein Becken ohne bestehende Installation weniger.

Warum 12 Volt

Die Zahl ist kein Zufall und keine Marketingentscheidung. Sie hat einen technischen Grund, der mit Wasser zu tun hat.

Wasser leitet Strom — nicht besonders gut, aber gut genug. Entscheidend ist dabei nicht die Spannung allein, sondern der Strom, der durch einen Körper fließen kann. Und der hängt an der Spannung: Je niedriger sie ist, desto weniger Strom treibt sie durch einen gegebenen Widerstand.

Unterhalb bestimmter Spannungswerte gilt ein elektrischer Schlag deshalb als ungefährlich, und diese Grenzen liegen im Wasser niedriger als an Land. Das ist der Grund, warum es bei Poolbeleuchtung 12 Volt sind und nicht 24 oder 230.

Hinzu kommt ein zweiter Gedanke, der oft übersehen wird: Es geht nicht nur um den Badenden. Auch wer die Leuchte im Frühjahr aus der Nische zieht, wer das Kabel beim Abbau löst oder wer im Herbst die Anlage entleert, hat mit derselben Installation zu tun — und zwar mit nassen Händen.

Historisch kommt die Zahl aus der Halogentechnik: Poolscheinwerfer wurden schon mit Halogenlampen an 12 Volt betrieben, lange bevor es LED-Ersatz gab. Die 300-Watt-Lampe im geprüften Feld läuft ebenfalls an 12 Volt — bei dieser Leistung fließen dort über zwanzig Ampere.

Das erklärt nebenbei, warum die Kabel dieser Geräte so dick sind. Bei 12 Volt fließt für dieselbe Leistung ein Vielfaches des Stroms, der bei 230 Volt fließen würde — und der Querschnitt einer Leitung richtet sich nach dem Strom, nicht nach der Spannung. Eine 12-Volt-Leitung für 300 Watt ist deshalb ein anderes Kaliber als eine 230-Volt-Leitung für dieselbe Leistung.

Für die LED-Nachrüstung ist das ein Glücksfall. Weil die Nische ohnehin für 12 Volt ausgelegt ist, passt der neue Einsatz elektrisch an die vorhandene Installation — und genau das meint die Angabe „ersetzt 300 W Halogen", die im Text über Lichtstrom, Watt und die Halogen-Angabe eingeordnet wird.

Was Schutzkleinspannung bedeutet

Der Begriff taucht auf Produktseiten selten auf, obwohl er das Prinzip beschreibt, auf dem die ganze Warengruppe beruht.

Gemeint ist ein Spannungssystem, das so niedrig liegt, dass es im Fehlerfall ungefährlich bleibt, und das zusätzlich sicher von der Netzspannung getrennt ist. Beide Bedingungen gehören zusammen: Eine niedrige Spannung allein reicht nicht, wenn sie über einen defekten Wandler mit dem Netz verbunden sein kann.

Die Trennung leistet das Netzteil. Ein Sicherheitstransformator hat zwischen der Netz- und der Ausgangsseite eine verstärkte Isolierung; ein Defekt auf der einen Seite kann die andere nicht erreichen. Genau dafür gibt es diese Bauart, und genau deshalb ist das Netzteil bei einer Poolleuchte kein Zubehörteil, sondern ein Sicherheitsbauteil.

Die Trennung ist auch der Grund, warum das Netzteil nicht ins Wasser darf und warum es bei der externen Lösung außerhalb steht. Es ist das einzige Bauteil der ganzen Kette, das beide Spannungsebenen berührt — und damit die Stelle, an der eine Trennung überhaupt versagen könnte.

Ein zweiter Begriff, der oft damit verwechselt wird, ist die Schutzklasse. Sie beschreibt, auf welche Weise ein Gerät gegen elektrischen Schlag schützt — über einen Schutzleiter, über eine verstärkte Isolierung oder eben über Kleinspannung. Beide Angaben beantworten verschiedene Fragen, und keine davon steht auf den geprüften Produktseiten.

Für den Käufer folgt daraus ein einfacher Grundsatz: Das Netzteil einer Poolbeleuchtung ist keine Stelle zum Improvisieren. Ein Steckernetzteil aus der Schublade, das zufällig 12 Volt liefert, erfüllt die Anforderungen an diese Anwendung nicht zwangsläufig.

Welche Regeln am Becken selbst gelten — welche Bereiche es gibt, was dort zulässig ist und warum die Abstände nicht als Meterangabe im Netz stehen sollten — behandelt der Beitrag über Elektrik und Schutzbereiche am Becken.

Sechs von zehn liefern keines

Die Verteilung im geprüften Feld ist eindeutig und folgt der Bauart.

Kein Netzteil liefern alle vier PAR56-Ersatzleuchtmittel, das Halogen-Einbaugerät und eine Gewindeleuchte für Aufstellbecken. Das sind sechs von zehn.

Ein externes Netzteil liegt bei zwei Produkten: einer Magnetleuchte, die das Netzteil im Datenfeld unter dem Lieferumfang führt, und einem Hängescheinwerfer, der sich ausdrücklich als „steckerfertig mit Trafo" beschreibt.

In der Leuchte eingebaut ist es bei zwei weiteren: einer Magnetleuchte und einer Gewindeleuchte. Beide beschreiben das im Fließtext, eine führt es zusätzlich im Datenfeld unter dem Lieferumfang.

Bemerkenswert ist, wo diese Angabe steht. Bei keinem der zehn Produkte findet sie sich in einem Datenfeld mit eigener Zeile; sie steht im Fließtext eines Aufzählungspunkts, oft im Nebensatz und teilweise in Klammern. Wer die Datentabelle durchgeht, findet sie nicht.

Bei den Ersatzleuchtmitteln ist die fehlende Beilage übrigens nachvollziehbar. Sie werden für eine bestehende Installation gekauft, und zu der gehört das Vorschaltgerät. Ein Hersteller, der eines beilegte, müsste raten, welche Leistung gebraucht wird und ob Wechsel- oder Gleichspannung gewünscht ist.

Die drei Lösungen im Feld

Die drei Antworten des Markts unterscheiden sich nicht nur im Lieferumfang, sondern im Aufbau — und das hat Folgen, die über die Bequemlichkeit hinausgehen.

Bei der externen Lösung steht das Netzteil außerhalb des Wassers, meist in der Nähe der Steckdose. Von dort führt eine Leitung zur Leuchte, und diese Leitung führt Schutzkleinspannung. Alles, was ins Wasser geht, liegt auf der ungefährlichen Seite des Wandlers.

Bei der eingebauten Lösung sitzt der Wandler in der Leuchte. Das Kabel von der Steckdose bis zum Gehäuse führt dann Netzspannung; die Umwandlung geschieht erst dort. Zwei Produkte des Felds sind so gebaut, und beide beschreiben das offen — eines schreibt, der eingebaute Transformator senke die Spannung auf sichere 12 Volt.

Bei der fehlenden Lösung bringt der Käufer das Netzteil selbst mit oder nutzt ein vorhandenes. Diese Variante ist bei Ersatzleuchtmitteln die Regel und bei Neuinstallationen die anspruchsvollste, weil sie die meisten Entscheidungen offen lässt.

Welche Produkte welcher Gruppe angehören, ist in den beiden Vergleichen für jedes Produkt vermerkt — bei den PAR56-Poolscheinwerfern und bei den Poolleuchten für Aufstellbecken.

Wenn der Trafo in der Leuchte sitzt

Diese Bauart verdient eine eigene Betrachtung, weil sie die Logik der Schutzkleinspannung an einer Stelle umkehrt.

Der Sinn von 12 Volt am Becken ist, dass zwischen der Steckdose und dem Wasser ein Gerät sitzt, das die Spannung absenkt — und dass alles danach ungefährlich ist. Sitzt dieses Gerät in der Leuchte, verschiebt sich die Grenze: Die Netzspannung reicht dann bis an das Gehäuse heran, das im Wasser hängt.

Dieser Text bewertet die Bauart nicht. Er hält fest, dass zwei Leuchten mit derselben Angabe „12 V" elektrisch verschieden aufgebaut sind und dass diese Unterscheidung auf keiner Produktseite gemacht wird.

Für den Käufer heißt das zunächst nur eines: Die beiden Bauarten sind nicht austauschbar. Wer eine Leuchte mit eingebautem Netzteil durch eine ohne ersetzen will, braucht zusätzlich ein externes Vorschaltgerät — und umgekehrt hat er eines übrig.

Ein praktischer Unterschied betrifft außerdem den Austausch. Geht bei der externen Lösung das Netzteil kaputt, tauscht man ein Gerät, das an der Steckdose steht. Bei der eingebauten Lösung sitzt es in einem vollvergossenen Gehäuse unter Wasser — dann ist die ganze Leuchte hin.

Praktisch ist die eingebaute Lösung dort verbreitet, wo es um Nachrüstung an einem Aufstellbecken geht: Dort gibt es keine bestehende Installation, und eine Leuchte mit Stecker ist die einfachste Antwort darauf.

Trafo oder Netzteil — zwei Bauarten

Die Produktseiten verwenden beide Wörter, meist als Synonyme. Technisch beschreiben sie zwei verschiedene Geräte, und der Unterschied wird beim Nachrüsten spürbar.

Ein konventioneller Transformator besteht aus zwei Wicklungen auf einem Eisenkern. Er wandelt Wechselspannung in Wechselspannung um, ist schwer, unempfindlich und hat außer der Wicklung keine Bauteile, die ausfallen könnten. Die klassische Bauform für Poolscheinwerfer war jahrzehntelang ein Ringkerntransformator.

Ein elektronisches Vorschaltgerät arbeitet mit einer Schaltung, die die Spannung mit hoher Frequenz zerhackt und wieder aufbaut. Es ist leicht, kompakt und effizient — und es hat Eigenschaften, die ein Trafo nicht hat, darunter eine Mindestlast und eine Empfindlichkeit gegen bestimmte Lastarten.

Für die Nachrüstung eines LED-Einsatzes ist diese Unterscheidung die wichtigste nach der Frage, ob überhaupt ein Gerät vorhanden ist. Wer eine 300-Watt-Halogenlampe durch einen 18-Watt-Einsatz ersetzt, hängt an einem Gerät, das nun ein Zwanzigstel seiner bisherigen Last sieht.

Der Effekt ist im Handel bekannt genug, dass es dafür eigene Bauteile gibt — Lastwiderstände, die künstlich Leistung verbrauchen, damit ein Vorschaltgerät seine Mindestlast sieht. Sie lösen das Problem, indem sie einen Teil der eingesparten Energie wieder in Wärme umsetzen, was den Sinn der Umrüstung teilweise aufhebt.

Am Trafo ist das unkritisch. Am elektronischen Vorschaltgerät kann es bedeuten, dass die Leuchte flackert, verzögert anläuft oder gar nicht angeht — und das ist kein Defekt des neuen Einsatzes, sondern eine Eigenschaft des alten Geräts.

Welcher Typ verbaut ist, steht auf dem Typenschild des Geräts. „Elektronischer Transformator" oder eine Angabe wie „min. 20 W" deutet auf die elektronische Bauart hin; ein schwerer Ring mit zwei Wicklungen ist ein konventioneller Trafo.

Wechsel- oder Gleichspannung

Zwölf Volt sind nicht gleich zwölf Volt. Sie können als Wechselspannung oder als Gleichspannung vorliegen, und nicht jede Leuchte verträgt beides.

Die Unterscheidung stammt aus der Historie. Halogenlampen laufen mit Wechselspannung, weil ein klassischer Transformator sie liefert; LED-Module brauchen im Kern Gleichspannung und haben dafür eine kleine Gleichrichterschaltung eingebaut. Deshalb geben viele LED-Einsätze „12 V AC/DC" an — sie kommen mit beidem zurecht.

Im geprüften Feld nennen die vier PAR56-Einsätze durchgehend „AC/DC". Zwei Aufstellbeckenleuchten dagegen nennen nur eine der beiden Stromarten: eine „12 V AC", eine „12 V DC".

Der Unterschied hat noch eine zweite Seite. Ein LED-Einsatz, der an Wechselspannung betrieben wird, richtet sie intern gleich — und je nachdem, wie sorgfältig das geschieht, kann ein Rest Flimmern übrig bleiben, das man im Wasser als Unruhe wahrnimmt. Kein geprüfter Anbieter sagt dazu etwas; im Fachhandel steht bei einem Produkt immerhin, dass es stufenlos dimmbar ist, was auf eine aufwendigere Elektronik hindeutet.

Für den Austausch eines Leuchtmittels in einer bestehenden Nische ist das die Kontrollfrage. Wo bisher eine Halogenlampe an einem Transformator lief, liegt Wechselspannung an — ein Einsatz, der nur Gleichspannung verträgt, würde dort nicht funktionieren.

Zu erkennen ist die Stromart am Typenschild des vorhandenen Geräts. Ein Wechselspannungs- ausgang wird mit einer Wellenlinie gekennzeichnet, ein Gleichspannungsausgang mit einem durchgezogenen Strich über einer gestrichelten Linie. Bei einem Gleichspannungsausgang gibt es außerdem eine Polung, die bei manchen Leuchten eine Rolle spielt und bei anderen nicht.

Ein Fachhandelsdatenblatt macht es vorbildlich und nennt beide Bereiche getrennt: „12 V AC / 12–24 V DC". Damit ist klar, was das Gerät kann, ohne dass man raten muss.

Die Leistung des Netzteils

Die zweite Kontrollfrage betrifft die Leistung, und sie hat eine angenehme und eine unangenehme Richtung.

Die angenehme: Wer eine 300-Watt-Halogenlampe durch einen LED-Einsatz mit 18 bis 40 Watt ersetzt, hat ein Netzteil, das mit großer Reserve ausgelegt ist. Es wird den neuen Einsatz ohne Weiteres tragen.

Die unangenehme: Ein elektronisches Vorschaltgerät hat neben einer Obergrenze oft auch eine Mindestlast. Unterschreitet der Verbraucher sie, kann das Gerät flackern, gar nicht anlaufen oder abschalten. Das ist beim Wechsel von Halogen auf LED ein bekanntes Phänomen und der Grund, warum manche Nachrüstungen unruhig laufen.

Ein konventioneller Ringkerntransformator hat dieses Problem nicht — er ist unempfindlich gegen eine geringe Last. Welcher Typ im eigenen Becken verbaut ist, steht am Gerät und nicht auf der Produktseite der Leuchte.

Die dritte Größe, die eine Rolle spielt, ist der Spannungsabfall auf der Leitung. Bei 12 Volt und einem entsprechend hohen Strom fällt über eine lange, dünne Leitung merklich Spannung ab — die Leuchte bekommt dann weniger, als das Netzteil liefert, und wird dunkler. Bei den Kabellängen dieser Produkte von bis zu 9,5 Metern ist das ein Thema, das in die Auslegung gehört.

Dieser Text nennt dafür keine Grenzwerte und keine Auslegungsregeln. Wo mehrere Leuchten an einem Netzteil hängen oder wo ein Gerät ersetzt werden soll, ist die Auslegung eine Fachfrage — und die Produktseiten der Leuchten geben dazu ohnehin nichts her.

Wo das Netzteil steht

Bei der externen Lösung kommt eine Frage dazu, die auf keiner Produktseite steht: Wohin mit dem Gerät?

Es muss außerhalb des Wassers stehen, es braucht in der Regel eine Steckdose, und es erzeugt im Betrieb Wärme. Bei einem gemauerten Becken sitzt es üblicherweise im Technikschacht oder im Technikraum, zusammen mit Pumpe und Filter. Dort ist es trocken, geschützt und im Zweifel erreichbar. Bei einem Aufstellbecken gibt es beides oft nicht — dort steht die Technik im Gartenhaus, unter einer Abdeckhaube oder gar nicht.

Das ist einer der Gründe, warum sich bei dieser Beckenart die Bauart mit eingebautem Netzteil durchgesetzt hat: Sie braucht nur eine Außensteckdose und keinen Ort für ein zweites Gerät.

Die Kabellängen der geprüften Produkte geben den Spielraum vor: 2,50 Meter beim Halogen-Einbaugerät, sechs Meter bei einer Magnetleuchte, sieben bei zwei weiteren Produkten, 9,5 Meter bei einer Gewindeleuchte. Ein Produkt nennt gar keine.

Diese Spanne ist erheblich. Zwischen 2,50 und 9,5 Metern liegt der Unterschied zwischen „direkt daneben" und „auf der anderen Seite der Terrasse". Und Verlängern ist bei einer Leitung, die zu einem Bauteil im Wasser führt, keine Sache für eine Lüsterklemme im Blumenbeet.

Ein zweiter Punkt betrifft den Winter. Ein Netzteil, das im Freien steht, sollte für diese Umgebung gebaut sein oder abgebaut werden. Keine der geprüften Produktseiten sagt etwas über die zulässige Umgebungstemperatur des mitgelieferten Geräts — nur ein Fachhandelsdatenblatt nennt sie überhaupt, und zwar für die Leuchte.

Was bei mehreren Leuchten dazukommt

Ein Becken ab einer gewissen Größe kommt mit einer Leuchte nicht aus, und damit ändert sich die Aufgabe.

Bei den Aufstellbeckenleuchten mit 710 bis 1200 Lumen liegt die Grenze früh: Ein Rundbecken von vier Metern Durchmesser bekommt von einer einzelnen Leuchte Stimmung, keine Ausleuchtung. Zwei Leuchten gegenüberliegend sind dort die naheliegende Lösung.

Bei den Einbauscheinwerfern stellt sich die Frage seltener: Ein gemauertes Becken hat meist von vornherein so viele Nischen, wie der Erbauer für nötig hielt, und jede davon hat ihre eigene Zuleitung. Nachrüsten heißt dort, in eine vorhandene Nische einen neuen Einsatz zu setzen — nicht, eine zweite Nische zu schaffen.

Elektrisch bedeutet das entweder zwei getrennte Netzteile oder eines, das beide trägt. Die erste Variante ist einfacher zu planen, die zweite spart eine Steckdose. In beiden Fällen ist die Frage, welche Leistung das Gerät liefern muss, eine Rechnung — und eine, die dieser Text nicht vormacht, weil dazu die Verluste in der Leitung und die Eigenschaften des konkreten Geräts gehören.

Bei den Produkten mit eingebautem Netzteil stellt sich die Frage anders: Dort braucht jede Leuchte ihre eigene Steckdose, und die Zahl der Steckdosen am Becken wird zum begrenzenden Faktor.

Praktisch führt das zu einer Abwägung, die vor dem Kauf der ersten Leuchte ansteht: Wer von vornherein zwei plant, kauft besser zweimal dieselbe Bauart als einmal mit und einmal ohne eingebautes Netzteil. Sonst entsteht eine Installation aus zwei Logiken.

Was sich dagegen nicht stellt, ist die Frage nach der Steuerung. Alle geprüften Produkte mit Fernbedienung oder App arbeiten drahtlos und lassen sich in Gruppen ansprechen; ein Fachhandelsprodukt beschreibt ausdrücklich, dass sich beliebig viele Strahler an eine Steuereinheit anlernen lassen.

Die Norm für die Leuchte selbst

Für Leuchten, die in oder an Wasser betrieben werden, gibt es eine eigene Norm. Sie ist aktuell, sie ist schlank, und kein einziges der zehn geprüften Produkte beruft sich darauf.

DIN EN IEC 60598-2-18 / VDE 0711-2-18 in der Ausgabe von April 2023 trägt den Titel „Leuchten — Teil 2-18: Besondere Anforderungen — Leuchten für Schwimmbecken und ähnliche Anwendungen". Sie umfasst 16 Seiten und ersetzt die Ausgabe von 2012.

Dass sie 2023 neu herausgegeben wurde, ist für diese Warengruppe bemerkenswert. Die vorherige Ausgabe stammte aus einer Zeit, in der Poolscheinwerfer ganz überwiegend Halogenlampen waren; die LED-Nachrüstung, um die es hier überwiegend geht, ist eine Entwicklung der Jahre danach.

Sie gehört zu einer Reihe: Ein allgemeiner Teil regelt Leuchten insgesamt, dieser Teil ergänzt die besonderen Anforderungen für den Einsatz im Wasser. Für die elektrische Installation am Becken verweist sie auf ein anderes Regelwerk — dasselbe, das der Bestandsbeitrag zu den Schutzbereichen behandelt.

Was mehrere Anbieter stattdessen nennen, sind CE, RoHS, FCC, EMC und LVD. Das sind Konformitätserklärungen des Herstellers beziehungsweise Richtlinien, unter die ein Produkt fällt — keine Prüfnachweise unabhängiger Stellen. Eine CE-Kennzeichnung bedeutet, dass der Hersteller erklärt, die einschlägigen Anforderungen einzuhalten.

Wo dieser Text aufhört

An einer bestimmten Stelle endet, was sich in einem Ratgeber sinnvoll sagen lässt, und diese Stelle ist erreicht.

Alles, was mit dem Anschluss an das Hausnetz zu tun hat — wo eine Leitung verlaufen darf, welcher Querschnitt nötig ist, welche Schutzeinrichtung davorgehört, wie weit ein Betriebsmittel vom Beckenrand entfernt sein muss —, ist keine Frage, die sich am Produkt entscheidet. Sie entscheidet sich an der Anlage und an dem, was am konkreten Becken vorhanden ist.

Dazu kommt, dass die Regeln dafür in einem eigenen Regelwerk stehen, das für Becken einen eigenen Abschnitt hat — mit Bereichen um das Wasser herum, in denen jeweils Verschiedenes zulässig ist. Dieses Regelwerk ist in diesem Portal bereits behandelt, und zwar an der Stelle, an der es zuerst gebraucht wurde.

Dieser Beitrag gibt dazu deshalb keine Anleitung. Er nennt keine Querschnitte, keine Klemmenbelegungen und keine Abstände, und er beschreibt keinen Arbeitsablauf für Arbeiten an 230 Volt.

Das ist keine Bequemlichkeit, sondern eine Frage der Verantwortung. Eine Anleitung, die jemand befolgt, ohne dass der Verfasser die Anlage gesehen hat, ist im besten Fall überflüssig und im schlechtesten gefährlich — und am Wasser ist der schlechteste Fall kein theoretischer.

Auch rechtliche Fragen bleiben außen vor. Ob eine bestimmte Installation abnahmepflichtig ist, wer im Schadensfall wofür einsteht und was eine Versicherung dazu sagt, hängt vom Einzelfall ab und gehört zu jemandem, der Auskunft geben darf.

Was vor der Bestellung geklärt sein sollte

Bleiben vier Fragen, die sich ohne Fachkenntnis beantworten lassen und die die meisten Fehlbestellungen verhindern.

Sie ersetzen keine Beratung, aber sie sortieren das Feld — und drei davon lassen sich in der Produktbeschreibung nachlesen, ohne dass man dafür etwas messen müsste.

Erstens: Liegt ein Netzteil bei? Der Lieferumfang steht bei den geprüften Produkten meist im letzten Aufzählungspunkt, nicht im Datenfeld. Wer die Antwort dort nicht findet, findet sie in der Formulierung „Transformator nicht enthalten", die drei Anbieter ausdrücklich verwenden.

Zweitens: Passt die Stromart? Bei einem Ersatzleuchtmittel für eine bestehende Nische zählt, was das vorhandene Vorschaltgerät liefert. Die meisten Einsätze geben „AC/DC" an und sind damit unkritisch, zwei Produkte des Felds nennen nur eine Stromart.

Drittens: Wie weit ist es bis zum Anschlusspunkt? Die Kabellängen reichen im geprüften Feld von 2,50 bis 9,5 Metern, und ein Produkt nennt gar keine. Bei einer Leuchte am Wasser ist Verlängern keine triviale Angelegenheit.

Drittens und einhalb: Wohin mit dem Netzteil, wenn eines dabei ist? Es braucht einen trockenen Platz außerhalb des Wassers, eine Steckdose und im Winter entweder Wetterfestigkeit oder einen Abbau. Keine der geprüften Produktseiten sagt etwas über die zulässige Umgebungstemperatur des mitgelieferten Geräts.

Viertens: Ist die Installation vorhanden oder entsteht sie neu? Im ersten Fall geht es um Passung, im zweiten um Planung — und die beginnt mit der Frage, wer sie macht.

Beim Ersatz in einer vorhandenen Nische kommt zu diesen vier Fragen die mechanische hinzu, und sie ist die einzige, die sich nicht am Bildschirm klären lässt: Außendurchmesser, Bautiefe und Sockel liest man an der ausgebauten alten Lampe ab. Wie das geht und warum der Wechsel bei vollem Becken konstruktiv vorgesehen ist, steht unter Nische und Lampenwechsel.

Was die Leuchte selbst an Helligkeit liefert, behandelt der Text über Lichtstrom und Watt; was die Schutzartangabe wert ist, steht unter Schutzart und Eintauchtiefe. Den Überblick über alle Bauarten gibt der Hub zur Poolbeleuchtung.