−20 bis −3 Grad: wo der Arbeitsbereich wirklich endet

Fünf Geräte, fünf Untergrenzen

Bevor die Zahlen kommen, eine Vorbemerkung zu ihrer Herkunft. Sie stammen von den Produktseiten des Fachhandels und wurden dort einzeln abgelesen, nicht aus einer Übersichtstabelle übernommen. Wo ein Gerät keine Angabe macht, steht das ausdrücklich da. Diese Sorgfalt ist bei einem Kennwert nötig, den sechs von zwölf geprüften Geräten gar nicht führen — und den das eine, das ihn im Versandhandel führt, ohne jede Prüfbedingung angibt.

Die vollständige Aufstellung sieht so aus. Die Kaut KTX Pro 10 und die Aquark Mr. Silence 30 nennen minus zwanzig Grad. Die Midas MIDA.Cosma 13 nennt minus fünfzehn. Die AquaForte Full Inverter mit 5,5 Kilowatt nennt minus zehn. Die myPool IC68 PRO-LINE nennt minus drei. Alle fünf nennen als Obergrenze dreiundvierzig Grad.

Das sechste Gerät des Felds, die myPool Mini Connect 25, ist kein Inverter und nennt einen Arbeitsbereich von null bis achtunddreißig Grad. Es fällt damit an beiden Enden aus dem Rahmen der übrigen.

Und die Geräte des Versandhandels? Dort nennt genau eines einen Arbeitsbereich — ein TURBRO-Modell mit minus achtundzwanzig Grad. Das ist der einzige Kennwert, bei dem diese Klasse überhaupt eine Angabe macht, und zugleich eine Zahl, die jedes Fachhandelsgerät um acht Grad unterbietet. Sie wird hier weder für falsch erklärt noch für belegt gehalten: Ohne Prüfbedingung ist sie von außen nicht nachvollziehbar. Die übrigen sechs geprüften Geräte dieser Klasse nennen gar nichts. Die Zusammenstellung steht beim Vergleich von Aufstellbecken-Geräten aus dem Versandhandel.

Bemerkenswert an dieser Verteilung ist, dass sie nicht mit der Leistung geht. Das Gerät mit der engsten Grenze hat 6,7 Kilowatt, das mit der zweitengsten 5,5. Aber das Gerät mit der weitesten Grenze hat 9,6 und das zweitweiteste 11,8 — dazwischen liegt eines mit 13 Kilowatt und minus fünfzehn Grad. Ein Zusammenhang zwischen Baugröße und Arbeitsbereich lässt sich aus fünf Geräten nicht ableiten, und dieser Text behauptet ihn nicht.

Die Obergrenze fällt dagegen fast einheitlich aus: fünf von sechs Geräten nennen dreiundvierzig Grad, das sechste achtunddreißig. Das ist der Wert, ab dem der Verflüssigungsdruck zu hoch wird und die Regelung abschaltet. In Mitteleuropa wird er selten erreicht, weil eine Wärmepumpe an solchen Tagen ohnehin nicht heizen muss — die Angabe ist vollständig, aber praktisch folgenlos.

Interessanter ist, dass die Untergrenzen so unregelmäßig verteilt sind. Wären sie eine Konvention, lägen sie auf gerundeten Stufen dicht beieinander. Minus drei Grad ist keine Konvention, sondern ein Wert, den jemand für dieses Gerät bestimmt hat. Das spricht dafür, dass es sich um eine tatsächlich hinterlegte Abschaltschwelle handelt und nicht um eine Marketingzahl.

Was eine Untergrenze aussagt

Zunächst sagt sie, bis zu welcher Lufttemperatur der Hersteller den Betrieb vorsieht. Unterhalb dieser Grenze schaltet die Steuerung in aller Regel ab; das ist keine Empfehlung, sondern eine Sperre im Gerät.

Sie sagt nicht, dass das Gerät bis dorthin sinnvoll heizt. Mit fallender Lufttemperatur sinken Heizleistung und Leistungszahl gemeinsam. Bei minus zwanzig Grad ist von der Nennleistung eines Geräts nur noch ein Bruchteil übrig, und die Leistungszahl liegt weit unter den Werten, mit denen geworben wird. Wie stark beides abfällt, veröffentlicht kein Hersteller des Felds — die publizierten Betriebspunkte liegen bei fünfzehn und sechsundzwanzig Grad, nicht darunter.

Aus diesem Grund wird hier auch nicht gerechnet. Eine Leistungszahl auf einen anderen Betriebspunkt umzurechnen, verlangt Kenntnis des vollständigen Kennfelds, und dieses Kennfeld gibt es nicht öffentlich. Was der Zusammenhang zwischen Temperatur und Leistungszahl im Grundsatz bedeutet, steht unter Betriebspunkt und Leistungszahl.

Praktisch relevant ist die Grenze deshalb nicht für den Betrieb bei minus zwanzig Grad, sondern für den bei plus fünf. Ein Gerät, das bis minus zwanzig arbeitet, hat einen Verdichter, eine Regelung und eine Abtaueinrichtung, die für den Betrieb bei Frostgefahr ausgelegt sind. Ein Gerät, das bei minus drei abschaltet, hat das nicht notwendigerweise. Der Unterschied zeigt sich in den Übergangsmonaten, nicht im Januar.

Ein weiterer Punkt gehört zur Einordnung: Die Untergrenze bezieht sich auf die Lufttemperatur, nicht auf die Wassertemperatur. Ein Becken, das im April auf vierzehn Grad steht, ist für die Frage der Abschaltschwelle ohne Bedeutung — maßgeblich ist, was der Verdampfer draußen ansaugt. Wer die beiden Größen verwechselt, hält ein Gerät für untauglich, das tatsächlich arbeiten würde.

Und ein Hinweis auf das, was sich aus der Grenze für die Beckengröße ergibt — nämlich nichts. Wie viel Heizleistung ein Becken braucht, hängt an Oberfläche, Zieltemperatur, Abdeckung und Wetter und ist eine Rechnung für sich; sie steht unter der Leistungsrechnung fürs Becken und wird hier nicht wiederholt. Die Untergrenze sagt, wann ein Gerät läuft, nicht wie viel es dabei schafft.

Warum sich Eis auf dem Verdampfer bildet

Der Verdampfer einer Wärmepumpe entzieht der angesaugten Luft Wärme. Damit das funktioniert, muss seine Oberfläche kälter sein als die Luft — bei einer Poolwärmepumpe typischerweise um einige Grad.

Luft enthält Wasserdampf. Kühlt sie sich an einer Fläche unter ihren Taupunkt ab, kondensiert ein Teil dieses Dampfes aus. Das ist derselbe Vorgang, der eine kalte Getränkeflasche im Sommer beschlagen lässt, und er ist bei einer Wärmepumpe nicht die Ausnahme, sondern die Regel: Jede laufende Poolwärmepumpe produziert Kondenswasser.

Liegt die Verdampferoberfläche unter null Grad, kondensiert das Wasser nicht als Tropfen, sondern schlägt sich als Reif nieder. Der Reif wächst, verbindet sich zu einer Eisschicht und legt sich zwischen die Lamellen.

Diese Schicht ist doppelt schädlich. Sie wirkt als Wärmedämmung zwischen Luft und Lamelle, sodass weniger Wärme übergeht. Und sie verengt die Zwischenräume, sodass der Ventilator weniger Luft durchsetzt. Beides zusammen lässt Heizleistung und Leistungszahl fallen — und weil das Gerät dann kälter arbeitet, wächst das Eis schneller. Ohne Gegenmaßnahme läuft der Vorgang sich selbst verstärkend fest.

Wichtig für das Verständnis der Untergrenzen: Vereisung tritt nicht erst bei Frost auf. Die kritische Zone liegt bei Lufttemperaturen zwischen etwa null und sieben Grad, besonders bei hoher Luftfeuchte — dort ist genug Wasser in der Luft und die Verdampferoberfläche bereits unter null. Bei minus fünfzehn Grad ist die Luft so trocken, dass weniger anfällt.

Diese Zone deckt sich ziemlich genau mit den Übergangsmonaten. April und Oktober bringen in Mitteleuropa nachts Temperaturen um null Grad und tagsüber hohe Luftfeuchte — also gerade die Bedingungen, unter denen der Verdampfer am ehesten zusetzt. Wer die Saison an beiden Enden verlängern will, betreibt sein Gerät also überwiegend in seinem vereisungsanfälligsten Bereich.

Auch der Aufstellort spielt hier hinein. Ein Gerät, das dicht an einer Wand oder in einer Nische steht, saugt einen Teil der bereits abgekühlten Abluft wieder an. Die Luft, die dann auf den Verdampfer trifft, ist kälter als die Umgebungsluft, und die Verdampfungstemperatur sinkt entsprechend. Das verschiebt die kritische Zone nach oben — ein Gerät kann dann schon bei plus fünf Grad Umgebungstemperatur vereisen, obwohl es an einem freien Standort erst bei plus zwei täte.

Wie ein Monoblock abtaut

Das übliche Verfahren heißt Kreislaufumkehr. Ein Vier-Wege-Ventil im Kältekreis dreht die Strömungsrichtung um: Was eben noch Verdampfer war, wird für einige Minuten zum Verflüssiger. Heißes Kältemittel strömt in die Lamellen, das Eis schmilzt, das Wasser läuft ab.

Die Wärme dafür kommt aus dem Beckenwasser. Während des Abtauens läuft die Wärmepumpe also rückwärts und kühlt den Pool geringfügig. Das ist der Grund, aus dem Hersteller das Abtauintervall nicht länger als nötig ansetzen.

Woran ein Gerät erkennt, dass abgetaut werden muss, ist unterschiedlich gelöst. Verbreitet sind zwei Wege: nach Zeit — alle soundso viele Betriebsminuten unterhalb einer bestimmten Lufttemperatur — oder nach Temperaturfühlern, die den Zustand des Verdampfers erfassen. Die zweite Lösung taut nur ab, wenn tatsächlich Eis vorhanden ist, und ist damit die sparsamere.

Welches Verfahren ein bestimmtes Gerät verwendet, steht in keinem Datenblatt des geprüften Felds. Auch die Dauer eines Abtauvorgangs und das Intervall werden nirgends genannt. Dieser Text kann die Frage deshalb nur stellen und nicht beantworten — wer sie beantwortet haben will, muss beim Hersteller nachfragen.

Wichtig ist, was während des Abtauens mit der Filterpumpe geschieht. Sie muss weiterlaufen, weil sonst kein Wasser durch den Wärmetauscher strömt, aus dem die Schmelzwärme kommt. Steht die Pumpe, kann das Gerät nicht abtauen — und es kühlt bei dem Versuch das kleine Volumen im Wärmetauscher schnell herunter. Wärmepumpe und Filterpumpe gehören deshalb elektrisch gekoppelt oder über einen Strömungswächter gesichert.

Manche Geräte lösen das über einen Durchflusssensor, der die Wärmepumpe sperrt, solange kein Wasser strömt. Ob ein bestimmtes Gerät einen solchen Sensor hat, ist eine der Angaben, die im Datenblatt nachzuschlagen lohnt — sie schützt nicht nur das Abtauen, sondern auch vor dem Trockenlauf des Wärmetauschers im normalen Betrieb.

Ein alternatives Verfahren, das bei Gebäudewärmepumpen vorkommt, spielt hier keine Rolle: die elektrische Beheizung des Verdampfers oder der Bodenwanne. Sie verbraucht Strom, ohne Wärme ins Becken zu bringen, und lohnt sich nur, wo eine Kreislaufumkehr aus bautechnischen Gründen ausscheidet. Bei einem Monoblock im Freien ist die Umkehr der einfachere Weg.

Was das Abtauen kostet

Drei Kosten fallen an, und alle drei sind gering, solange abgetaut wird und nicht dauernd abgetaut wird.

Erstens Zeit. Während des Abtauens heizt das Gerät nicht. Bei einem Vorgang von wenigen Minuten je Stunde ist das eine Größenordnung im niedrigen einstelligen Prozentbereich der Laufzeit.

Zweitens Wärme. Die Schmelzwärme kommt aus dem Becken. Bei einem Becken von einigen zehn Kubikmetern und einer Eismenge im Bereich von Hunderten Gramm ist die Temperaturänderung nicht messbar.

Drittens Geräusch. Das Umschalten des Vier-Wege-Ventils ist hörbar, und der Verdichter arbeitet kurz gegen andere Druckverhältnisse. Genau für solche kurzzeitigen Ereignisse kennt die TA Lärm ein eigenes Kriterium: Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte nachts um nicht mehr als zwanzig Dezibel überschreiten. Was das im Einzelnen bedeutet, steht unter Schallwert, Abstand und TA Lärm.

Teuer wird es erst, wenn ein Gerät in einen Zustand gerät, in dem es fast dauernd abtaut. Das kann passieren, wenn die Ansaugseite verstellt ist und das Gerät seine eigene abgekühlte Abluft wieder ansaugt, oder wenn der Verdampfer verschmutzt ist. Dann fällt die Verdampfungstemperatur, das Eis wächst schneller, als es weggetaut wird, und die Wärmepumpe verbringt mehr Zeit mit Abtauen als mit Heizen.

Ein Fall verdient noch Erwähnung, weil er sich vom normalen Abtauen unterscheidet: Schnee. Fällt nasser Schnee in den Ventilator oder legt sich auf die Ansaugseite, hilft keine Kreislaufumkehr, weil zu viel davon auf einmal anfällt. Hier hilft nur, das Gerät abzuschalten und mechanisch zu räumen — von Hand und nicht mit einem harten Werkzeug, weil die Verdampferlamellen aus dünnem Aluminium bestehen und sich verbiegen lassen wie Papier. Eine verbogene Lamelle setzt den Luftdurchsatz dauerhaft herab.

Aus demselben Grund gehört das Reinigen des Verdampfers zu den Arbeiten, bei denen man vorsichtiger vorgeht als bei anderer Gartentechnik. Ein weicher Wasserstrahl von innen nach außen entfernt Pollen, Laubreste und Staub; ein Hochdruckreiniger legt die Lamellen um. Wie oft das nötig ist, hängt am Standort — unter Bäumen deutlich öfter als auf einer freien Fläche.

Die Gegenprobe am On/Off-Gerät

Dass die Untergrenze mit der Bauart zusammenhängt, lässt sich am selben Datenbestand gegenprüfen. Das einzige Nicht-Inverter-Gerät des Felds nennt einen Arbeitsbereich von null bis achtunddreißig Grad — und null Grad ist genau die Temperatur, unterhalb derer eine Abtaueinrichtung unentbehrlich wird.

Das ist ein plausibler Zusammenhang, kein bewiesener. Denkbar ist ebenso, dass der Hersteller die Grenze konservativ setzt, weil das Gerät für Aufstellbecken und kurze Saisons gedacht ist. Die Datenlage lässt beides zu, und der Text entscheidet die Frage nicht.

Aufschlussreicher ist die Gegenprobe in die andere Richtung. Die beiden Geräte mit minus zwanzig Grad sind zugleich diejenigen, die an anderen Stellen die meisten Angaben machen — eines nennt als einziges einen Messabstand zu seinem Schallwert und die Luftfeuchte zu seinem Betriebspunkt, das andere nennt seine Leistungszahl bei halber Verdichterdrehzahl. Ein Anbieter, der einen weiten Arbeitsbereich ausweist, weist tendenziell auch sonst mehr aus.

Und das Gerät mit der engsten Grenze von minus drei Grad ist dasselbe, das im Cluster schon einmal auffiel: Es nennt die niedrigsten Leistungszahlen des Felds — weil es die schmalste Spreizung zwischen seinen beiden Betriebspunkten ausweist. Ein Hersteller, der zurückhaltend angibt, gibt an mehreren Stellen zurückhaltend an. Ob das Gerät tatsächlich bei minus fünf Grad stehen bliebe, wenn es dürfte, sagt die Angabe nicht.

Eine dritte Beobachtung betrifft die Garantien, und sie ist mit Vorsicht zu lesen. Die längsten Zusagen des Felds — im Extremfall anderthalb Jahrzehnte auf Verdichter und Wärmetauscher — stehen ausgerechnet bei den beiden Anbietern, die auch bis minus zwanzig Grad heruntergehen. Fünf Geräte sind zu wenig, um daraus einen Zusammenhang abzuleiten, und dieser Text leitet keinen ab. Nur auffallen darf die Häufung.

Kondensat ist kein Leck

Vom Abtauen zum zweiten Wasser, das an einer Wärmepumpe anfällt und mit dem Kältekreis nichts zu tun hat. Es entsteht auf der Luftseite, ganz ohne Frost, und wird regelmäßig für einen Defekt gehalten.

Unter jeder laufenden Poolwärmepumpe steht Wasser. Das ist der häufigste Anlass für die Sorge, das Gerät sei undicht — und in aller Regel ist es das Kondensat aus dem Verdampfer.

Zwei Merkmale unterscheiden Kondensat von einem Leck im Wasserkreis. Kondensat tritt am Boden des Geräts aus, dort, wo der Ablauf sitzt, und es tritt nur während des Betriebs auf. Wasser aus dem Wasserkreis tritt an den Anschlüssen oder am Wärmetauscher aus und läuft auch bei stehendem Gerät weiter, solange die Filterpumpe fördert.

Die Menge kann beträchtlich sein. Bei feuchter Luft und mehreren Stunden Laufzeit kommen etliche Liter zusammen. Wo dieses Wasser hinläuft, gehört bei der Aufstellung mitgedacht: Ein Gerät auf einer Rasenfläche versumpft mit der Zeit seinen eigenen Standplatz, eines auf einer Terrasse ohne Gefälle steht in einer Pfütze.

Im Winterbetrieb kommt ein zweiter Punkt hinzu. Läuft das Kondensat nicht ab, weil der Ablauf zugesetzt ist, sammelt es sich in der Bodenwanne und gefriert dort. Eine Eisschicht in der Wanne kann den Ventilator blockieren oder den Verdampfer von unten her einwachsen lassen. Der freie Kondensatablauf ist damit die wichtigste Wartungsmaßnahme für den Betrieb bei Frostgefahr — und die einzige, die ohne Werkzeug zu prüfen ist.

Für die Aufstellung folgt daraus eine schlichte Vorgabe: Das Gerät gehört auf einen Untergrund, der Wasser wegführt — eine Kiesschüttung, eine Platte mit Gefälle, ein Sockelrahmen mit Abstand zum Boden. Der Abstand nach unten hat außerdem den Vorteil, dass im Winter kein Schnee bis an die Bodenwanne heranliegt.

Ein Nebeneffekt, der selten erwähnt wird: Das Kondensat ist weitgehend destilliertes Wasser und kann bedenkenlos versickern. Es enthält nichts aus dem Beckenkreis, weil Luftseite und Wasserseite im Gerät getrennt sind. Wer unter seiner Wärmepumpe gechlortes Wasser vermutet, verwechselt Kondensat mit einem Leck — und dann wäre es tatsächlich eines.

Die Menge lässt sich grob abschätzen. Bei zwanzig Grad Luft und siebzig Prozent relativer Feuchte enthält ein Kubikmeter Luft rund zwölf Gramm Wasser; ein Ventilator, der einige tausend Kubikmeter je Stunde fördert, führt entsprechend viel daran vorbei. Auch wenn nur ein Bruchteil auskondensiert, kommen über eine lange Laufzeit mehrere Liter zusammen. Diese Überschlagsrechnung ist eine Größenordnung dieses Textes und keine Herstellerangabe.

Der Wasserkreis ist der empfindliche Teil

Bis hierher ging es um den Kältemittelkreis und die Luftseite. Der eigentliche Frostschaden an einer Poolwärmepumpe entsteht aber an einer dritten Stelle: im Wasserkreis.

Der Wärmetauscher, in dem das Beckenwasser die Wärme aufnimmt, ist ein enges Rohrsystem. Gefriert Wasser darin, dehnt es sich aus, und weil es nirgends ausweichen kann, sprengt es das Rohr. Das ist kein reparabler Schaden, sondern in aller Regel das Ende des Geräts.

Der Kältemittelkreis ist davon nicht betroffen — Kältemittel gefriert bei diesen Temperaturen nicht. Ein Gerät, das bis minus zwanzig Grad arbeitet, ist also nicht deshalb frostfest, weil sein Kältekreis es aushält, sondern weil im Betrieb ständig Wasser durch den Wärmetauscher strömt und strömendes Wasser nicht gefriert.

Genau daraus folgt der gefährliche Moment: nicht der Betrieb bei Frost, sondern der Stillstand bei Frost. Sobald die Filterpumpe steht und Wasser im Wärmetauscher bleibt, ist das Gerät ungeschützt. Ein Stromausfall in einer Frostnacht, ein Zeitschaltuhr, die die Filterpumpe abschaltet, eine Absperrung, die jemand zugedreht hat — jede dieser Situationen genügt.

Welche Werkstoffe im Wasserkreis verbaut sind und was sie vertragen, ist ein eigenes Thema und steht unter Titan, Edelstahl und Kupfer im Wasserkreis. Für den Frostschutz spielt der Werkstoff keine Rolle: Titan gefriert so gut wie Kupfer.

Ein zweiter Weg, den manche Anlagen gehen, ist die Frostschutzfunktion: Die Steuerung startet bei drohendem Frost die Filterpumpe, sodass Wasser strömt. Sie setzt allerdings voraus, dass Strom anliegt und die Anlage nicht bereits eingewintert ist — sie schützt also den Betrieb in den Übergangszeiten und nicht die Winterpause. Ob ein Gerät des geprüften Felds eine solche Funktion hat, ist keinem Datenblatt zu entnehmen.

Ebenfalls unbeantwortet bleibt, was die Hersteller unter der Untergrenze ihres Arbeitsbereichs für den Wasserkreis vorsehen. Ein Gerät, das bis minus zwanzig Grad arbeitet, arbeitet dort mit strömendem Wasser — die Frage, was bei einem Stromausfall in derselben Nacht geschieht, beantwortet keine der geprüften Produktseiten. Sie ist eine der wenigen, die man sich vor dem Kauf selbst beantworten muss.

Einwinterung in der richtigen Reihenfolge

Der richtige Zeitpunkt ist die erste Frage, und er richtet sich nicht nach dem Kalender, sondern nach dem ersten angekündigten Frost. Wer im September einwintert, verschenkt Wochen, in denen ein Gerät mit weitem Arbeitsbereich noch heizen könnte. Wer bis zur ersten Frostnacht wartet, hat unter Umständen keine Gelegenheit mehr dazu.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, worauf es bei der Einwinterung ankommt — und die Reihenfolge ist wichtiger als jeder einzelne Schritt.

Zuerst wird das Gerät abgeschaltet und stromlos gemacht, damit es nicht anläuft, während der Wasserkreis geöffnet ist. Dann wird die Wasserzufuhr abgesperrt. Dann wird der Wärmetauscher vollständig entleert — dafür sehen die Geräte Ablassschrauben oder Ablassstopfen vor, deren Lage die Anleitung nennt. Erst danach wird abgedeckt.

Der häufigste Fehler ist, die Reihenfolge umzukehren oder einen Schritt auszulassen. Eine Abdeckung über einem gefüllten Wärmetauscher schützt vor Laub und vor gar nichts sonst; das Wasser darunter gefriert genauso.

Der zweithäufigste Fehler ist unvollständiges Entleeren. Ein Wärmetauscher, der nicht im Gefälle sitzt, behält Restwasser in den unteren Windungen. Manche Anleitungen sehen deshalb vor, den Rest mit Druckluft auszublasen. Ob das für ein bestimmtes Gerät vorgesehen ist und mit welchem Druck, steht in dessen Anleitung — dieser Text gibt dazu bewusst keine allgemeine Anweisung, weil ein zu hoher Druck denselben Schaden anrichtet wie das Eis.

Ebenso häufig wird vergessen, die Zeitschaltuhr der Filterpumpe zu prüfen, bevor das Gerät stromlos gemacht wird. Läuft sie weiter und fördert Wasser gegen einen abgesperrten Kreis, arbeitet die Pumpe gegen einen geschlossenen Schieber.

Winterabdeckungen führen mehrere Hersteller des Felds als eigenen Zubehörartikel. Sie schützen Gehäuse und Ventilator vor Laub, Schnee und Nässe. Was sie nicht leisten, ist Frostschutz für den Wasserkreis; sie ersetzen das Entleeren nicht.

Zur Einwinterung gehört noch, was nicht nötig ist. Das Gerät muss nicht ins Trockene geräumt werden; es ist für die Aufstellung im Freien gebaut und übersteht Frost, solange kein Wasser darin steht. Es muss auch nicht luftdicht verpackt werden — im Gegenteil, eine dicht abschließende Folie schließt Feuchtigkeit ein und begünstigt Korrosion an Lamellen und Gehäuse.

Beim Wiederinbetriebnehmen im Frühjahr kehrt sich die Reihenfolge um: erst Abdeckung abnehmen, dann Ablässe schließen, dann Wasserkreis öffnen und befüllen, dann Strom einschalten. Wer zuerst einschaltet, lässt das Gerät gegen einen leeren Wärmetauscher anlaufen. Ein Durchflusssensor verhindert das, wo einer vorhanden ist — verlassen sollte man sich darauf nicht, weil sein Vorhandensein aus keinem Datenblatt hervorgeht.

Was der Arbeitsbereich nicht sagt

Die Untergrenze ist unter den Kennwerten dieses Markts eine der wenigen, die sich nicht durch die Wahl eines günstigen Betriebspunkts schönen lässt. Sie beschreibt eine Abschaltschwelle in der Steuerung, und eine Abschaltschwelle liegt fest. Trotzdem trägt sie weniger, als es zunächst scheint — und die vier folgenden Einschränkungen gehören zu ihrer ehrlichen Einordnung dazu.

Zum Schluss die Grenzen dieser Angabe, denn sie ist aussagekräftiger als die meisten anderen dieses Markts und trotzdem begrenzt.

Sie sagt nichts über die Heizleistung an ihrem unteren Ende. Ein Gerät, das bei minus zwanzig Grad noch arbeitet, arbeitet dort mit einem Bruchteil seiner Nennleistung — mit welchem, veröffentlicht keiner der fünf Hersteller. Wer aus einer weiten Untergrenze auf Winterbetrieb eines Beckens schließt, schließt zu weit.

Sie sagt nichts über das Abtauverfahren. Ob ein Gerät nach Zeit oder nach Fühler abtaut, wie lange ein Vorgang dauert und wie oft er anfällt, steht in keinem der geprüften Datenblätter. Zwei Geräte mit derselben Untergrenze können sich in diesem Punkt deutlich unterscheiden.

Sie sagt nichts über die Luftfeuchte, bei der die Grenze gilt. Vereisung hängt ebenso stark an der Feuchte wie an der Temperatur; ein Gerät kann bei plus zwei Grad und Nebel stärker vereisen als bei minus zehn und trockener Luft. Genau ein Hersteller des Felds nennt überhaupt eine Luftfeuchte, und zwar zu seinem Betriebspunkt, nicht zu seinem Arbeitsbereich.

Und sie sagt nichts darüber, ob der Betrieb an der Untergrenze wirtschaftlich ist. Diese Frage hängt am Verhältnis von aufgenommener elektrischer Leistung zu abgegebener Wärme, und das kippt mit fallender Temperatur zuungunsten der Wärmepumpe. Ab welchem Punkt genau, lässt sich ohne Kennfeld nicht sagen.

Und sie sagt schließlich nichts über die Bedingung, unter der sie überhaupt gilt: dass Wasser strömt. Der gesamte Arbeitsbereich eines Geräts setzt eine laufende Filterpumpe voraus. Ohne sie gilt keine der fünf Zahlen, sondern nur eine — null Grad, ab der das stehende Wasser im Wärmetauscher zum Problem wird.

Bleibt, was die Angabe leistet, und das ist nicht wenig: Sie grenzt die Saison ein. Ein Gerät mit minus drei Grad ist ein Sommergerät. Eines mit minus zwanzig ist eines, mit dem sich April und Oktober erschließen lassen. Für die meisten Becken ist das der Unterschied, um den es beim Kauf einer Wärmepumpe eigentlich geht — und er steht als eine der wenigen klaren Zahlen im Datenblatt. Welche Geräte welche Grenze nennen, steht bei den Inverter-Geräten des Fachhandels.